风光人文篇
巴朗山云海
天亮的更晚，起身拉开窗帘一看，白茫茫的一片，一夜之间大雪覆盖了整个城镇，昨天看上去轮廓清晰、颜色浓郁的藏居小楼今天成了层次分明的黑白照。从日隆出发的时候已经快10点了，因为前一夜的大雪，司机想让雪化掉一点更好走。顶着车顶的一层厚厚的积雪，车子启程了，沿途很多车停下来搭雪人然后放在车顶，有给插花的，有给做造型的，还有给带帽子围巾手套的，雪人就酷酷地站在车顶，随着我们一路开上去。
太阳不温不火地拨几丝光线从厚厚云层的间隙中喘息而入，车窗外的雪峰上因原来的植被显得斑斑点点，不如高原上的雪那么纯白一片，分不清天空分不清山峦。
以前就听过巴朗山的云海非常漂亮，心里想象了好几回也不知道云海可以壮美到如何程度。车子还是一路盘绕着四姑娘的父亲—巴朗的身子。看着亦雾亦云亦雨的空气，正失望这样的能见度云海是别指望了，所能看到的也就是那一山迷蒙的云雾。想想身在其中也不错，我们穿云破雾的行走其间，这里看得远山的云雾也许一个弯之后我们就穿越了她。在经过猫鼻梁时都懒得下车，好多人挤在路边拍照，我心里嘀咕大部分照相机都只会拍到一片没有层次的灰色。就在我患得患失之间，经过一个发夹弯，突然眼前的云层撕开了一条口子，湛蓝湛蓝的天空就露出了脸，一下子整个视野因为这片蓝而生动起来。贪婪地看着这片蓝不肯眨眼，在转过又一个弯道时，啊，高高的雪峰清清楚楚露出了顶，因为植被和光线远远透着青蓝色。风大了起来，眼前的云雾慢慢散开，好似闺中少女终于拉开了面纱----眼前就是巴朗山云海：那露开一口子蓝天的密云下凸现出青蓝色的山峰，山峰下有一层厚厚灰白色的云层横绕其间，而云层下断开了去又是一层黑褐色的山体，在山腰中又绕着淡淡浅白云彩迷漫翻腾，蓝天中射下金色的阳光让这片山这片云海一下子壮观神圣起来，金顶雪峰，青黛山峰，银色云链，黑褐山腰，白色腰带，我们看得目瞪口呆，好像海市蜃楼，好像我们想象中西游记里的仙境，好像我们站在人间望着的是那彼岸风光。
可惜等我们停车刚刚拍了2张，云气就上来了，一眨眼就又回复到先前又灰又暗的云海了。司机说他来回走了20多趟，就是这次云海最美最奇，我们的运气还真不错。回来看看相机里的照片，感叹那壮美的云海只能是记忆里的画面了。
敬礼
沿途不少藏民孩子会对着来往车辆敬礼，招手，端端正正，脸上的笑容真是像绽开的花朵，在阳光下灿烂异常，我们很莫名，问起当地得司机才知道，原来学校得老师教导孩子们说这些远方得客人到这里来给我们带来财富，让我们生活更好，所以一定要尊重客人。一路行来已经感觉不到当地山民的纯良，比起那些成年人来说孩子总是那么美好而单纯。
亚丁的亚弥
天蒙蒙亮，我们在日月同辉下用完了早餐。甸珠大叔的女儿娜姆珍措为我们现打了酥油茶，喝得暖暖的上了路。在从亚丁龙龙坝住宿的藏民居进入朝拜三座神山可以骑马，司机送到了骡马队掉头走了。我们两个前天还病泱泱的女孩早忘了不适，兴奋地跟发牌人说：“要2匹漂亮的----骡子！”----不是比较没出息啦，主要是我们人矮，而且听藏民和司机都说骡子比马稳，脾气又好。其实看起来骡马队本来就是骡子多马少。一路上有着大大小小的玛尼堆，想着如何把那么多不规则的白垩石块对成一个一个标准的塔型。
每人一匹骡马一个牵夫，我的这名牵夫原来是日瓦乡人，和我同伴的牵夫是表兄弟。腼腆的说着音调特异的四川汉语，他的名字居然叫“神奇”（音译），而我骑的骡子是他家里自己养的，就叫“亚弥”（音译）。原来以为我的骡子叫这个名字，后来才知道藏语骡子叫“亚弥”，他们管所有的骡子都叫“亚弥”。路不算太难走，基本还是平坦，就是因为昨天夜里下雨而泥泞。沿途风光有点像江浙的峡谷，两边是山，谷中有溪，我们沿着溪流上行。只是两边的雪峰提醒着我这里海拔4000多米了。亚弥通常都装扮过，看上去像盛装的节日牲畜，披挂上都有铜玲，要么一串围着胸脖，要么一个挂在劲下。走起路来，叮呤叮呤，叮当叮当的，清脆悦耳。路上时不时有山上流下的小溪在路边的小沟里汇合。为了让亚弥专心走路，牵夫们都用嚼套套着它们的嘴，免得一路吃吃喝喝不肯走路。可既便这样，亚弥在一些地方还是透过嚼套去喝水，或者在我们停下来拍照时偷空扯几株边上的草木来吃，吃得高兴还嘶叫两下，喷喷鼻气。
到了落绒牛场，我们找了一个平坦的坡，坐下来野餐，山里很安静，太阳暖暖的，风柔柔的，游客散在这片牛场上和牦牛混合在一片蓝天白云绿草地下，和谐舒适。拿起红艳艳的苹果，咬了一口就想起亚弥也爱吃苹果的，于是放在袋子里收了起来想慰劳一下一路辛苦的它。
在这高山平原上慵懒了半小时必须起身要走了，真想让这一刻静止下来，望着镶着金边的云，照着阳光的雪峰，特别是你知道雪峰不是普通的雪峰，是金刚手菩萨--夏诺多吉神山，是金文殊菩萨--央迈勇神山，你很难留什么烦恼在心里。
走下坡来，一眼在众多骡马中认出了我的亚弥，刚把苹果放在它嘴边还没等我站稳它就一口夺了过去，转眼就吃下肚里了。它的侧脸对着我，睫毛长的像假的，乌黑圆亮的眼睛眼神温顺。陪伴了我3小时的亚弥在亚丁景区门口和我分手了，它未必有什么记忆，而我心里沉淀着那铜铃，那嘶叫，那眼神。
甲居藏寨
整个村的房子在沿江斜坡上，用统一的材料，同样的颜色，一致的朝向，映在斜阳，树林和山壁上，想不美都很难。我不懂建筑，可这样依山就势，错落有致的房子估计只有嘉绒藏民居才有的特色。每家每户都有黄黄的玉米，红红的辣椒装饰白色的墙面，称着彩色的窗格和屋内的藏式边床，特别的艳丽。我都奇怪，城市橱窗里越是鲜艳的颜色越是退色厉害，红的都变浅红最后几乎发白了，而这里红的红黄的黄蓝的蓝绿的绿，天天日照盛颇也不见褪去，还是一样伶俐鲜明。
藏居通常都是3层小楼加一个小屋，平平的，都很难说是屋顶，加上周边的院子就是盛传的藏民居—寨子楼了。里面通行的楼梯我们这些人看得心里毛毛，就是一根原木，上面可出一个平面一个斜面，像搓衣板一样的格子状，细细一根木梯，你就像蛇一样随着这根棍上吧！一把冷汗，我还有恐高症呀！
付了20元的门票还要付2元的入门费，不然就让你看群楼，像细细鉴赏任何一间都是要给人头费的，寨子好像全民皆商，5、6岁的孩童也叫卖自己刚摘的苹果生梨。如果有兴趣也可以自己入院采摘，自己买走就可以。
我们进了一家院子里开满大丽菊的人家，还有不知名的紫色小花，身着一身民族服装的嘉绒老太太在门口过进处招呼客人。我碰到了她的女儿，拿出了她自己节庆跳舞的衣服给我穿戴上，活脱脱一个嘉绒少女就是我了！那盘在头上的发辫居然不是假的，是她自己的头发做的，真是辫子粗又长。玫红色长袖左襟上衣，绣花黑丝绒裙子，琳琅满目的腰饰腰带，大科太阳石的藏族项链，很有民族特色。就是横竖看自己的登山鞋不顺眼。忸怩了几下之后，终于回复自己，我想自己没有舞蹈的天赋。主厅里她的外婆在那里穿辣子，满地红辣椒，看着过往的客人，微笑着，仔细地继续手上的活，偶尔抬起头来看看照台的夕阳，彷佛游离在这喧闹之外。
看得出嘉绒藏民们已经适应并且乐衷于这样的生活方式，他们的笑在对面山壁映出的斜阳下灿烂，和气的说：“和我拍张照5元。”
东谷温泉美人出浴
东谷有盆景滩之称，不像高原风景，倒像江南山沟小溪。一路上秀气的风景映入眼帘，最养眼的要数露天温泉了。跨过公路边树枝达成的小桥（还真是小，只容一人通过），就能看到一路冒烟的温泉流，伴着旁边的奔腾河流，真是井水不犯河水。逆流而上就能看见2个用水泥砌出来的大池子，分别有2个出水口，源源不断地在往池子里送温泉。最大的泉眼就在边上不远处，因为矿制的沉淀周边的石头有一种特别的颜色。不少游客脱下鞋袜坐在池子边上泡脚，写意的样子让人心动。让我吃惊的是蓦然发现第二个池子里居然有很多当地藏民在沐浴，那些少女大大方方就脱了衣服浸在池子里，泡完了，就在池边也不擦干，直接把长袖长裙的衣服套回红红的身体。乌黑的头发，白皙的身体，脸上还是著名的高原红，散落在边上的衣物，在氤氲水气里象一幅画卷。只是间中的嬉笑声，泼水声才提醒你，眼前的真实。
回来时还是单向通行的小木桥，下面不知河水还是溪水的着实湍急。大家避让对面的人流排起了长队，看着大家摇摇摆摆却嘻嘻哈哈地过桥，真是有趣。回首美人仍在，车子转过弯道后，那一路风景又都在身后，恍若一梦。
红石滩的彩虹
一路东谷出来没走多久就来到乐红石滩，游客多得车子都把路堵上了，真想快点离开拥挤之地时，突然一瞥看了一道彩虹，我昏昏欲睡中突然跳了起来大叫“彩虹”，一车人都兴奋起来，一路小跑回看到彩虹的地方。其实不是天上的彩虹，是因为水流和太阳照射的关系，在那条小溪上挂着一道彩虹。不过对于我们沿途看过风霜雨雪云雹的人，唯一遗憾的就是没有看见彩虹了，而今天上午去了皇家藏教寺院----惠远寺，下午就看到，而且是在青山红石白溪之上看到，可谓真正圆了心愿了。
红石滩并不大，也就几十米的距离，溪流因为落差而成瀑布汇合山峰高处流下的山泉在狭窄的河道一起奔腾。红石滩顾名思义是因石红而得名，这里的石头无论大小形状，都呈现一种艳丽的铁锈红，说是因为一种藻类植物附着在石头上的关系，把红石带出这个地方不出半小时红色全无，红石变回一块普通的山石。这让我想起了很多故事里贪心之辈从宝藏中偷带出的金银珠宝一出山洞就会变成一堆普通的石头。红石是这里的宝石。除了这里那种特别的藻类很难生存，它一旦不在，继而宝石也不再宝。对这里的山水又有了新的理解。
世界高城
理塘以海拔4200米的高度被称为世界高城，理塘是一个东西向的长方形县城，进入理塘或者离开理塘，都必须经过他们的城门，极具藏民族特色城门着色亮丽，用工整的字体写到----世界高城理塘，城南城北各一个，样式色彩完全一样。理塘，藏语意思为平坦如铜镜的草坝，因县内有广袤无垠的毛垭大草原而得名。而令我吃惊的是理塘最出名的居然是马术，在这个空气稀薄的地方骑马驰骋？相传几百年前，康巴最负盛名的长青春科尔寺，每年隆重举办为期10天的赛马会，以祭拜神山，庆贺丰收，60年赛马会改在建军节同日举行，后来发展到今天的国际赛马节。因为理塘地势辽阔，水草肥美，成为良马和骑手的摇篮，理塘也被誉为“马术之乡”。虽然我们来的时间已经过了马术节，可是在无垠的草原上还是能看到徜徉的马群悠闲地吃草。我站在小土堆上，晒着高原特有的阳光，心里想着那比邻驻扎的帐篷城，那盛装精神的骑手，那百驹齐驰的画面，精彩绝伦的马技表演，脸上不由自主地摺起了“高原皱”，美哉壮哉！
无量河
不知是谁给无量河起的名字，让人一听就是有关佛宗教义。无量河水流很急，宽阔的河面在辽阔的高原上就显得小了，虽然那天下雪，可是河边还有几个垂钓之人，不知收获如何。藏猪欢快地在雪地上撒野。一群穿裙子的牦牛越过慢慢雪原，白色背景下那移动的一群黑点让静止的画面一下子又了生气。一侧山峰上有个白塔，融在阴天的雪原上一片纯净。
无量河里的鱼好像是游客必尝的美味，那昂刺鱼身形，黄鱼颜色却没有鳞片的高原雪鱼是这里的特产，和酸菜一起煮汤，鱼质细腻，鲜香特别。小小的身体里刺倒不少可是入口即化，让人意犹未尽。食了一路的肉，鱼就显得越发好吃。在我们饱餐之后依依离开无量河。
千年都江堰
小时候学历史和地理的时候都知道了都江堰，闻名已久，虽然老师应该讲解得很详细，可是除了都江堰和李冰这两个词以外，其他全无印象，今天终于来到了战国秦堰。看完了一路自然景观来到城市里的景点还真不习惯，那些拥挤的车辆来往的人群把我生生又降入了城市生活。登上秦堰楼俯瞰整个都江堰，心里的李冰开始真实起来。
都江堰的出名在于功效，在于特殊的治水方式，鱼嘴分水、宝瓶口引水、飞沙堰溢洪道三大特色。离堆在开凿宝瓶口以前，是湔山虎头岩的一部分。李冰根据水流及地形特点，在坡度较缓处，凿开一道底宽17米的楔形口子。峡口枯水季节宽19米，洪水季节宽23米。据《永康军志》载“春耕之际，需之如金，号曰‘金灌口’”。因此宝瓶口古时又名金灌口。宝瓶口是内江进水咽喉，是内江能够“水旱从人”的关键水利设施。由于宝瓶口自然景观瑰丽，有“离堆锁峡”之称，属历史上著名的“灌阳十景”之一。安澜桥是名播中外的古索桥，位于都江堰鱼嘴分水堤之上，横跨内外两江，长约500米。下面岷江奔腾，气势壮观。二王庙供着李冰父子，而事实是李冰只有三个女儿没有儿子，善良的
蜀地人民为了让李冰不至于无后不孝，给他建了个儿子的塑像留了个儿子在身边，也隐喻千万造堰民众是他的儿子。李冰原本不是水利专家却透彻澄明地看到治水之理，总结出了后人千年受益的治水三字经：“深淘滩，低作堰”、八字真言：“遇湾截角，逢正抽心”。终于将这个无坝无沟无渠的引水之堰造成了千年奇观，至今还让蜀民受益得惠，以滋养成天府之地，真正的功在千秋！
三星堆
"蚕丛及鱼凫，开国何茫然，尔来四万千岁，不与秦塞通人烟"…….
不能想象蜀道群山之中还能有这样的文明存在过，那特异诡秘的铜人面具，工艺精湛的切割工具，参天奇想的宇宙神树，和我们原来所认知的华夏文明完全迥异。细细读了古蜀断代及当时社会形态，直到今天才了解“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃” 、“望帝真情寄流水，杜鹃啼血红满山”望帝和杜鹃背后的故事。看着铜人纵天之目，不禁遐想千里，会是哪个民族的什么人藏匿在面具之后，又会是在如何场景做甚事？
作为新建的博物馆各方面设施还是很先进的，服务么就是典型的国营机构人员了。如果你另外付了讲解费，会有专门的讲解人员提供随行讲解服务，还可以在1号2号展馆间乘坐电瓶车，如果没有请讲解员的话，那么什么也没有，车也不能坐自己走这千米距离，连老弱病残孕和怀抱婴儿在内。不明白那么先进的博物馆为什么不放置一个循环讲解系统，放映一些科教知识片让游客更好地了解这个奇特而久远的古蜀文明，而是计算着这个服务项目可以创收多少！博物馆内外都不例外地设着很多摊位销售出土文物的仿制品，除了这个的特色招牌货品还夹杂着每个国内旅游景点都有的粗劣商品。走过长长的商铺路段，出口处还能看见以三星堆铜人面具为造型的双面空飘气球在入口处摇曳，那脸孔看不出表情。听说原来最早发现挖掘三星堆并悉数捐赠珍藏文物的、清朝道台官宦回乡的燕家阖家没有人来过这里，因为想到自己全家要花全价门票来看自己捐赠的东西，心里忿忿。
今天蜀国风貌和昔日古蜀文明都在门票所包括的那个园子里。
幸福街28号
因为感冒发烧在稻城的县医院打点滴，出行前已经感冒，能一路走到稻城我已经很心里庆幸万分了。不知是不是因为高原的关系，护士投诉我的血管太细，只能用最小的针管以最慢的速度吊着。无聊透顶的时候，急诊室进来一个藏族阿婆带着小孙女，因为腹泻在补液。我们聊起了天，阿婆60多岁可是非常精神红光面满，阿婆很健谈，完全不同于我对当地藏民老人见着外人害羞，不识汉语的印象。阿婆一共生了5个儿子5个女子可只活了5个，来看病的孙女就是4女子的孩子。除了最小的那个女子在家帮忙，其他孩子都在机关工作。说话间有手机响，看阿婆熟练地从胸口掏出一个手机袋，拿出那个最红最艳的三星ANYCALL手机，打开机盖将其电话来。一身传统藏服打扮的阿婆带着大大的金耳环戒指，而她的孙女则是牛仔套装加一双迷彩高统球鞋，橙色的鞋带分外显眼，只是扎着简单的辫子，脸上典型的高原红透露着这不是城市里的时髦女孩。两个不同时代的人在一起却很和谐很亲密。
阿婆土生土长在甘孜州，去了7次西藏，还走了云南，贵州，山西，三大神山中保佑藏民的那座她转了10多次，每次转山都需要几日，我真是很佩服她。她知识丰富而健谈，我诧异她能知道那么多好像不属于她这个世界的知识和见识。阿婆还有个干儿子是广州来的游客，因为婚后一直没有孩子，阿婆知道就就带他们去转山求菩萨，结果第二年就生了一个孩子。孩子8个月大的时候看着电视突然说了一句“扎西亚明得其”（音译，阿婆说了3次我也没学会那个发音），两个大学生夫妇不明白记录下来写信问阿婆，阿婆无比欢喜说是菩萨赐的孩子，这句话是永远幸福的意思（大约），现在每年还通信通电话，阿婆专门请了活佛喇嘛为那个孩子颂经祈福。我听着这个神奇的故事，一愣一愣的。
旁边一个病友说阿婆比他老公大3岁，人又好又干练，把一家子照顾得好好的，孩子都很出息孝顺。这个县城太小了，来来去去大家就都认识大家了，很多人一辈子就在这里生息。
因为要在稻城多留一天，我从更像宾馆的藏巴拉标间搬到了幸福街28号----阿婆的家。为了看看这个令我十分好奇的阿婆所生活的地方，也为了这个街名。色彩艳丽，绘画精致的高墙大门推开了幸福街28号的门：2只狗屋边的藏狗已经起劲地吠了起来，宣布我这个陌生人的到来。右边是一幢2层楼的房子，好似在盛开鲜花的长花坛里长出来，左边是厨房，柴房，洗台之类，院子深处有一扇窄门，里面一畦菜田，门口倚着一颗苹果树，树上果实累累。横在院子里晾衣绳挂着衣服，炊烟夕阳伴着狗犬，一派暇意人家场景。1楼好像是粮食阴干和保存的地方，不像有人家的样子。走上陡陡的楼梯，2楼天窗晚霞扔能洒进余晖来，主人房出现眼前，典型藏民居的装饰，画栋雕梁，色彩艳丽。风扇，电视，音响，冰箱，一屋子电器，看得出阿婆家条件很好。供客人休息的是左右两边的大房间，漂亮的藏边床，每张不同的图案，柔软的床垫，厚暖干净的被揉，真想马上就躺下。
我就在阿婆单纯而执着的生活追求中进入梦乡，那晚是我整个旅行中睡得最好的一晚。
后记
关于景点的描写，想来旅行社会比我更着心思更着笔墨。这一路其实赶路的时间多，真正的景点少，多数是醒着和睡着之间掠过的一路风景。停车的时间供你拍照嬉戏小憩，最多只是让你震撼感受一下而已，就一下！想细细品味总是不能。在其中的一片白桦林河畔，如果能在某个秋天的下午在这里小睡看书品茶看日落会是如何恣意啊。对于风景，摄影照片会是比笔墨更直观的冲击和印象，只是想将一路点滴感动和遗憾留下来，经过文字整理，那些片断也被梳理得棱角分明清晰可见。不过，我相信风景和故事总是记忆中的最美最恬淡隽永，所以有机会还是亲自走一走，体味别人未曾体味的。心里隐隐失望的便是旅游资源一开发，那里的人们就不再单纯，发展了经济，金钱利益也让人呈现更多面，不知该庆幸这样的发展进步和文明的渗入，还是宁愿他们在一方纯净而封闭的世界里活着。
作者：DianaJia 出自：
