火车站前的广场上阳光灿烂。

我一边和围上来的司机讲着价钱，一边等着看有没有合适的同伴可以一起租车，据说一会儿就会有一趟火车到站。

我要去看的地方有四个：西夏王陵、贺兰山岩画、沙湖和西部影视城。这些地方分散在银川市周围，距离十几到几十公里不等。别的地方还好办，只有贺兰山岩画，离银川最远而且又没有公车。（其实还是有的，只是我当时没有找到，后来的旅途中碰到几个银川人告诉我，要坐去一个什么乡的车，中途下车就可以了。）

再考虑到时间问题，还是决定租车了。但是租车的费用对于我一个人来说负担实在太大，最好能找一两个人来分担一下。

火车终于进站了，人流逐渐涌出车站。先后过来一个女人和一家三口，也想租车，但最后都觉得价钱太高，没有谈拢。

眼看着太阳越升越高，再等下去，后面的行程就太紧了，毕竟在这一天里要跑的地方太多又太远。

一咬牙，走。

司机面相不忠厚，但在价钱第一的前提下我没有太多的选择。最后谈定的价钱是跑四个点一共220元，包门票。这个我明白，就是不买门票，由司机托关系带进去，这个钱他挣。

车刚刚开出银川市，司机就开口要求加价，要我付来回的过路费共40元。

这种事情以前经常听说，荒郊野外的司机要求加价，不然就扔你下车，逼的你不得不答应。何况现在车上只有我一个人。

我镇定了一下，用开玩笑的口气说，你怎么能这样啊，咱们谈好了嘛，怎么能临时加价。

司机也半真半假的说，对啊，就是要这个时候才加钱，你不答应也得答应。

我不看他，冷了口气说，要是这样的话，那咱们现在就开回去，我不坐你的车了。但是脸上依然带点笑容。

司机顿了一下，说，其实没有那么多，过路费一共10块钱。

我想了一下，出门在外，完全不吃亏是不可能的，能退的时候就退一步吧。再说这只是一天行程的开始，他的车还得坐一天呢，要是真折回去，这时间我可还真耽误不起。

好吧，我点点头答应了，就再加10元钱吧。

接下来的一路上，司机时不时的就抱怨说，只拉我一个人他亏大了，后悔了。我的回应就是我让他包门票其实是我吃亏了，因为我有学生证呀，为了让他挣这个钱我损失了半票了。反正两个人来来回回的说，到也不寂寞。


去西夏王陵的路沿贺兰山东麓修建，与贺兰山之间隔着大片的戈壁滩。戈壁滩上，就是一字排开的九座王陵。其中只有三号陵被开发成了景点，并修建了“配套”的博物馆和蜡像馆。

我的目标是一号陵和二号陵，又叫双陵，因为这两座陵紧挨在一起。从公路到双陵还有很长的一段距离，但已经能看到平坦的戈壁滩上几个土黄色的小点，那就是残存的陵墓和断墙了。

由于双陵还没有开发，从公路到陵区之间并没有路。想进去的话，只能自己走。

好在路并不太难走。布满碎石的戈壁滩上，低矮的灌木绽放着点点绿色。雨季时从贺兰山上流下的水在戈壁滩上切出了浅浅的沟痕，让我不得不经常手脚并用。

空气不够清澈，略有些雾蒙蒙的，与正午的阳光胶着在一起，似乎把一切都凝固住了。

我觉得自己已经走了很久了，与双陵之间的距离却似乎并没有缩短多少。太空旷的地方，目测的距离总是不准的。

直到回头已经看不到我的车了，双陵才终于渐渐的清晰起来。

忍不住开始向着双陵的方向跑起来，而且越跑越快。我的喘息声和脚步声在周围绝对的宁静中重重的回响。我觉得自己正在努力穿过一些什么凝固的东西，空气，或者时间。

当我喘着粗气站在一道铁丝网前时，双陵终于完整而清晰的展现在我的眼前了。两座陵墓，面向北方，略错开一定的位置，一前一后的静立着。陵区的面积并不大，长方形，圆锥行的陵墓在护墙中心略靠后的位置上，表面上满是经纬线一样的深深凹痕。陵墓周围的护墙只剩下断续的几小段，但勉强还可判断出原来的位置。

我爬过铁丝网，穿过前面一座陵墓的护墙，确切的说是穿过原来护墙所在的位置，走上一块略高于地面的方形平台，平台前，一道与平台同样高的短短的土梁一直伸到陵墓之前。千年前的西夏人，也许就是在这块平台上向他们的祖先奉献祭品，跪地膜拜的。

顺着土梁走到陵墓之前，立在我面前的，看上去只是一个风化很严重的土堆，并不很高，最多四、五米而已。正对着土梁的位置有明显的坍塌的痕迹，垒着一堆土砖。也许是墓门位置吧，我猜测。

绕着陵墓走了一圈，在墓上看到许多很深的洞，想把手伸进去试试深浅，却终是不敢。

再三的鼓起勇气，也只是轻触了下表面的土。很坚硬的感觉。据说这些墓当年都是用熬得浓稠的糯米汤和上当地特产的黏土修筑的，坚固性不下于岩石。

斜穿过护墙，就是另一座陵墓了。两座陵墓一样的形制，只是后面的看上去略小了一些。这种一前一后的修筑方式，据说是父子陵的修法。那么后边的这一个，一定是儿子了。

我站在残墙的阴影下，忘着眼前已经渐渐与戈壁滩溶为一体的陵墓，努力发挥自己的想像力，试图描绘出它们千年前的华丽或是庄严，却无论如何也做不到。它们在我眼里只是一堆堆的黄土，变不成当年那个短暂，却辉煌一时的王朝。


党项族，史居西北，从唐末开始崛起，借助各种时机壮大力量，逐渐形成地方割据势力。
1038年，元昊称帝，国号大夏。因其地处祖国西北，史称西夏。
西夏大量吸收汉辽文化技术，百年间，政治、经济、文化发展即达到顶峰。
西夏与辽、金、宋、蒙古时战时和，不断交恶继而修好。
蒙古灭金、灭大理，1227年，灭西夏。①


一百八十九年的历史，前一半用来发展，后一半用来衰落。无论是发展还是衰落，都迅速而又彻底。

传说当年蒙古曾数次攻打西夏而未果，最后一次成吉思汗亲征，却在战场上中了西夏人的毒箭，不治而亡。蒙古人密不发丧，直到攻下最后一座城池，才用杀戮与劫掠来宣泄心中的仇恨与悲伤。数月之内，蒙古铁骑踏遍西夏全境，所过之处，寸草不留。王陵当然不可能幸免，全部的陵墓都被彻底毁坏，有的甚至于还在被捣毁之后补上了一把火。西夏由此而几乎彻底消失于历史。

历史与传说相比，我有时候更愿意相信传说。其实，谁又能说的清两者之间差了多少呢。

举目四望，视线所及之处，唯有远处的贺兰山静静耸立。也许只有它，才是一切真实的见证。

广漠的戈壁滩上，我在烈日下独自立于双陵之间，那一刻，有的只是宁静，无边无际的宁静。

慢慢走回父亲的陵墓，手里是一把儿子墓下的土。虽然明知道墓里已经什么都没有，却宁愿相信他们的灵魂依然不舍这片土地。

把土撒在父亲的陵前，我转身走出陵区，在攀过铁丝网前，从地上捡起一块残破的琉璃瓦片，放进书包。做我的纪念品吧。


司机递给我一把酸枣，是等我的时候在周围摘的。

我们的下一个目的地是贺兰山岩画，终于要真的走进贺兰山了。

作者：Botticelli 出自：