镇，中国行政序列里一个普通的基层建制。但和“平海”两字连在一起，总让人有点“发思古之幽”的情绪。想想600年来一脉相承的所、司、署，镇之于平海，便似乎有了些古意。即便是在建国后，“第十八区”这个奇怪的建制称号，还是让人不由得与“海防前线”、“战备要冲”这些渊源久远的要素联系起来。
平海当年只是南海之滨、沙滩之上的一个圈。画圈的也是个伟人——大明开国天子洪武皇帝朱元璋。只是皇帝离老百姓毕竟太远了，大家记得的只是那位姓得有点偏僻、有点浪漫、“升授都阃府之职，建造平海城池，开五屯而养兵，创一城以抚民”的首任行政长官——花都司。花氏乃元贵族之后，当时降明不过十来年。“平海”是饱受倭寇袭扰的皇帝喜欢的版本，民间多以“钟城”相称，皆因城墙底部的横截面成燕尾古钟形。花氏是出于什么理论和考虑，把城墙筑成这个样子，令人费解。
为了靖边，在花都司的带领下，长于破坏的军人和专事建设的匠人就这样成为了平海的第一批居民。最早有花、杨、汤、吕、原五姓，其中花都司在建城完工后就回朝复命，从此再也没有踏足平海城。因此，花氏一姓在平海湮没了。杨姓公祖杨勋，其子娶了花家的姑娘为妻，遂利用职权繁衍出了平海第一大姓。既是第一大姓，自然是要炫耀和粉饰一番的，其族谱载称：“第八十世祖奉旨从湖北汉阳府汉阳县御香山随花都司建设惠州府归善县平海城。”蛮大的派头，俨然一副处级待遇，其实据考，杨勋不过是花都司的侍卫，跟班而矣。“奉旨”一说，只怕还不够资格。
原、吕、汤三姓公祖，应该是堪舆先生、设计师、建筑师之类的，起初群居城内。相传有一日，堪舆先生推算出城池建好后，三姓不宜听到城上的钟声，鼓动三家人走到听不到钟声的地方去。结果吕家走得最远，覆盖至城外二十余里处，迄今发展到千人之数，汤家、原家怕辛苦，只驻足于城郊，城门附近，今日人口合计不过数百。平海童谣 “一口一口(吕)吃汤圆(原)”，竟于600年间一语成谶。
平海还有一个姓氏值得一提——曾，那是因为这一族人后来出了个平海历史上最大的官：大理寺丞，大概相当于现在最高人民检察院检察长或者首席大法官之类的角色吧，这个人叫曾守约。
若正本清源，较流行的看法是：朱棣、朱允文叔侄夺嫡，中原士民衣冠南渡，其中曾氏始祖由江西省吉安府太和县八角村迁居平海城，繁衍子孙，落地生根。
曾家家学严谨，当其他家族的儿童还在绕床弄青梅之时，曾家的学龄儿童已踏响了通往私塾的石板路，他们的乐趣，也许只限于绕绕家门口的四根石柱，那是为访客拴马特备的，其象外之意则不亚于今日领导们办公桌上的小旗杆。正是对教育的重视，使曾家终于熬出了个大理寺丞。只是，这位检察官大人似乎缺少了点清名——平海传说：曾守约上私塾时每天都要经过在建的丁家大屋，而每次他都要驻足久观。久而久之，屋主就对曾守约说：“看来你很喜欢这座大屋，如果你中了状元，我就把这座屋送给你。”说来也巧，丁氏大屋完工那天，正是曾守约高中状元之时。无奈之下，丁氏只好把刚刚建好的大屋拱手相送了。如此说来，倒是这丁氏当得“守约”二字，而那位守约大人居然真收了，于官声是有损的，放在今天，那简直就是职务犯罪了。
除建筑工人外，军人是平海移民的另外一个重要组成部分。平海为守御千户所建制，千名军士及其家属在此长驻生息，为平海带来了人气和兴旺。按明制，军员世袭，卫所官兵皆以家庭形式世居所城。军士逃跑或战亡，由男性继承人继之；若无，则由原籍州县按亲密次序从该军户名下找一男丁携妻补伍。这样就形成了所城军人源地的固定性，也形成了当地语言的延续性。起先，这些不同地方的军卒以官话（北京话）为交流语言，后来随着外地移民不断地涌入，逐渐融入了广州话、潮州话、客家话，成为一种对多种方言运用自如的语言杂合体，当地称为“军声”。我们听过，确与粤东一带的客家话不尽相同，以我们普通话和广州话的底子，既不能全然听懂，又总有那么几句似曾相识。当地人称“晓得平海话，可以走天下”，似可信的。
这种对语言的包容性延续到了文化领域的其他方面。在平海，源于不同地方的民间艺术在此和睦相处，如城北独有的“鲤鱼追春”，东门独有的“五凤朝阳”，既有沿海地方特色，又具北方风情，让你恍然间不知自己到了何地。在平海街头漫步，予人恬淡、安静的印象，居民们既没有传说中客家人群的排外情绪，也没有趁游人涌入涸泽而渔地“发展旅游经济”的狂热(平海滩游泳至今仍是免费的)，大家只是依自己的习惯一如既往地生活着，悠闲中透着一种平民化的、宽层次的包容与接纳，对过去的，对外来的……这是一种蕴蓄了600年的了不起的能力。
以600年历史而称古城，似乎有点自夸；但对比那些动辄搬出2000甚至3000年历史唬人，而可作为城市名片的老街民居却在市政官员的规划里一片片倒下的“国际大都市”，平海却当得这个称号。
穿过长长的十字街，家家门庭比肩而立，邻里之间共用一堵外墙一路次第搭将过去，形成了平海独有的“竹篙屋”。屋面使用灰瓦，屋脊采用悬山式或硬山式，保存了明代建筑庄重古朴、简洁粗放的遗风。杨、刘、曾、林、陈等诸姓宗祠祖屋也大多保有余韵，或石兽当庭，或雕龙飞檐，或彩绘神龛，颓败中仍透出感人的生动和精美。
城内有上海街、东莞街、海丰街、草街、鱼街、米街、猪仔街等贸易街市，城外建有广行会馆、梅州会馆、潮州会馆，名字都透着清末民初时浓浓的市井味。城中散布着七口古井，不按北斗七星布局，而以日、月、金、木、水、火、土七星命名，为国内罕见。东、西、南、北四座城楼保存完好，是岭南地区唯一现存的古老所城状貌。
进出海滩必从老西门经过，临走之前我登上了城楼。楼上供奉着华光大帝。按老家规矩，家长得为小孩在神界里认一门干亲，以保佑下一代健康成长，华光大帝便是奶奶给我拜的“契爷”（即干爹），是我在神界里最亲的亲人了。可惜，我除了隐约听说过他老人家是一位司火神以外，对其辉煌背景再无所知。近日佛山搞琼花粤剧文化节，我借便了解到他还是本地八音班共奉的祖师爷。
除华光大帝外，楼上还供奉着水德星君、财帛星君、九子娘娘、先师鲁班，比较有趣的是，平海人民还胆大包天地私自将鲁班封赠为工部尚书，跟远在天边的皇帝老儿开了个玩笑。
今日不是神诞，楼里只有我一个拈香客，安静得很，诸位神灵也就只好耐着性子听我四老太般地絮叨了十几分钟。其实，受移民文化影响，平海的神祉文化是十分发达的，寺庙林立，祠堂遍布，终年香火不断。除家家自奉天官、土地、灶君外，城内外上百所庙庵宫观，供遍了神仙家谱，三国群英，历代忠良，还有一位本地牧童出身的仙人“谭王爷”。一年之中，计有“玉皇诞”、“包公诞”、“上帝公诞”、“太阳诞”、“关爷诞”、“城隍诞”等三、五十个“法定”烧香拜神的日子。届时，发髻上插着三角黑旗的神婆，便终日气定神闲地游走于庙宇之间，用人民币或港币结算着香客信徒的命运。而就在她们的头顶的庙梁之上，花将军飞扬的蒙古姓氏，已沉沉地埋在经年深厚的香灰里了。
作者：hxj41 出自：
