第四日：
天道酬勤。果然是个爽朗的晴天。
第四次走上光明顶的时候，我们已经麻木得懒得拍照了。满山的游客和导游熙熙攘攘的声音，似乎这20%的概率毕竟还是引得整个黄山倾巢出动了。不过所有这些人，都没有福气看见真正的日出，太阳奋力地挤出一条红线，最终被云层吞没了。相比之下，我更欣赏日出前苍茫的掩映在青色雾气中的群山，淡蓝色的轮廓一直延伸到世界开始的地方。
太阳出来了，我们在第三次去飞来石的路上，享受着难能可贵的阳光带来的截然不同的黄山。天都峰、莲花峰和茫茫西海在万道金光的沐浴下，勃勃有生气，简直就像盆景一般精致。七点的时候，我们按照计划来到排云亭口，毅然决然地第二次踏入西海大峡谷。
相比昨日的雾气蒸腾，此时的大峡谷正沉浸在宁谧的晨曦中：阳光透过天海的高山，被切割成一道道的光柱，斜斜地打在满是松树的绝壁上。不知名的鸟儿在林中啾啾鸣唱，每一朵花瓣上都垂着昨夜饱满的露水。我们对着群山大喊，很久都能听到连绵的回声。此时感觉整个山谷都是我们的。沿着昨日陡峭的栈道下山，自然是另一番惊心动魄。我也理解了危险的另一个含义：如此壮观的景色实在很难让人集中精神走路。低头看谷底，淡淡的雾气正在上升、积聚，仿佛为今天重新笼罩黄山作着准备。向峡谷最深处望去，一道白雾构成的长练正在翻滚舞动着，它就是山中流动的大江，汹涌澎湃，滚滚向前。当我们在两个小时之后终于走到谷底小桥的时候，便彻底被这条大江征服了，昨天《古峡迷雾》的故事再次重演，好在两次进入峡谷的方向不同，尽管后半段路程都起了雾，我们还是拼凑出了完整西海大峡谷图景。在此我想总结一下这几天的经验，感觉即使天气晴朗，黄山上白天也还是会起雾，并且浓烈的足以破坏任何游兴。建议游客在早晨十点之前和下午四点之后这段时间内抓紧活动，如果天气好的话，你将看到黄山最美的一面。
此后的上坡路走得颇为惨淡。既然没有美景，只能埋头赶路，上上下下，却总没有尽头。坏就坏在我们的的确确是过来人，所以总想着昨天经过时的标志，什么第一次休息地啊，午餐地啊，“放水”地阿……而这些里程碑迟迟没有出现，令我们分外心焦，反倒不如第一次入谷懵懵懂懂向前闯的劲头。总算经过步仙桥，然后是熟悉的“卧石披云”、观景台、白云宾馆。又一次，从云里雾里走出了西海大峡谷，即便最终还是以大雾笼罩收场，但我们可以说：圆满了，完整了，此行无憾了！
用过午餐，我们被迫挤在熙熙攘攘的人群中缓缓前进。海心亭、鳌鱼背都这么迷迷糊糊地就过去了。此间还发生了堵车事件，去莲花峰的道路居然堵得水泄不通，以至于我们不得不站在原地听了四次不同版本的“朱元璋的故事”……百步云梯的陡峭可以与西海入口的栈道相比，但由于此时同样大雾弥漫，索性看不见下面的东西，全当爬楼梯，反而毫无惊险地走了下来。之后又是上莲花峰的漫漫台阶，最后仅仅是为了“莲花绝顶”的那张集体照，除此之外，白茫茫……
之后，我们大抵就在降低海拔了，经过莲花峰前山相当垂直的阶梯，看到大名鼎鼎的迎客松，往后过天都而不入，下小心坡，半山寺，直达慈光阁，期间膝盖和小腿都出现功能性衰退，急需更换零件……当我们最终躺在望秀山饭店的席梦思床上的时候，已经连楼梯都下不动了。
整整三天，我们可以很自豪地说，黄山的每一寸土地都是我们亲自用鞋底去丈量的。我们走遍了每一条小路，几乎登上每一座山峰，看过日出，走过夜路，淋过雨，更多的是穿行于如梦似幻的大雾中。但是，我们所经历的，我们相机中所记录的，那些怪石、那群峰峦、那片云海、那份兄弟般的情谊，都足以抵消这些天来的所有疲惫劳苦，2004年九月，我们无怨无悔。
第五天我们参观了山脚下的宏村、呈坎和堂越牌坊群，领略了古徽州独特的民风，夜里屯溪上火车，圆满地结束了本次旅行。
最后，我还要特别感谢程卫兵老板。不论是从网上还是后来见面的谈话中，他都对我们的行程安排给于了很大的帮助。我不想有太多的广告嫌疑，我只想说，他是个很有人情味的老板，即便是赚钱，也让我们游客得到了很多切实的实惠。我很乐意向朋友熟人继续推荐他。他的网上联系方法是www.hswxs.com ,就在几天前，我还介绍了五位德国朋友前去他那里投宿，他们也请我谢谢小程。

作者：atelier 出自：