第三日：
原本在黄山早起看日出是天经地义的事情。不过宾馆大堂里的预报说下雨，日出概率为零，彻底断绝了大家的希望，于是得到了两个小时的睡眠，七点的时候，小分队在嘈杂的喇叭声中又开始了急行军。原路返回，经过飞来石，光明顶，下天海。雾气还是很浓，间或淅淅沥沥的小雨，隐约听到导游说，在光明顶上总是有“美”景，不过今天是“没有”的“没”……
海心亭边上的白云宾馆是我们第二夜的歇脚处，12人房，无洗澡，一人55，要不是看在价钱得分上，没有人会去住。寄放了行李，我们就从天海进入了此行最重要的目的地：西海大峡谷。之前翻翻ctrip上关于黄山的自助线路，十有八九都大力推荐西海峡谷，以至于未见其形我们都已经倾慕不已了。
按照小程的介绍，其实大峡谷分为梦幻景区和峡谷区，而我们对照地图发现，梦幻和天海以西的白云景区又有很多重叠，属于早期开发的路线。石阶路和北海的光明顶上的没什么不同，有几处比较险要的地方，是因为从山顶的大石上通过，没有栏杆，且风很大，但两边有足够多的缓冲，应该及不上传说中的天都峰鲫鱼背吧。从天海下去，一路上基本没有岔道，过了观景台之后，会有一个三岔路口，右边一条小路直接向下，这是唯一让我们困惑过一段时间的地方。保险起见，我们特地把两条路都走了一下，那条小路只能通行30米左右就被封掉了。向下望去，残破朽烂的木头栈道绵延不绝，一直通向谷底，显然是年久失修而废弃的。不知道黄山景区能不能保留着条小路，让人引起很多对遥远的古代的遐想。总之，路很好认，现在山顶上走一段，可以看见对面“西游记四师徒”“东坡吟诗”这些白云景区的老景点，然后经过一块上书“卧石披云”的巨石，便是走对了路，今后一路向下，直达步仙桥。
从这里开始，才是真正的西海大峡谷景区。步仙桥架在两座石笋之间，身后云气缭绕，脚下是万丈深渊，的确有仙境的感觉。在此眺望，可以看见一座石头垒起来的亭子，据说是某位居士的陵寝，只是不知道如果搭建在四面绝壁的巨石之上的。再远，便是茫茫西海的深处，此时风起云涌，遥远的山峰只露出淡淡的轮廓，在云雾中若隐若现，宛若海外仙山，对我们凡人来说可望而不可求。此时可以体会到Sam送别Frodu前往西方精灵世界时的心情，我们属于此处，而彼岸永远在远方。
收拾情怀，道路开始了在山谷中上上下下的穿行。这里要说明一下，很多驴友都提到西海大峡谷如何的险峻，完成行程是如何的困难，其实平心而论，只要有充足的时间和补给，走完这段路并没有想象中的那么难。毕竟我们进来是看风景不是锻炼体力的，走走停停，赏景拍照，中途累了就休息，饿了就吃饭，即使以我那种上气不接下气的爬山方式，也能够比较轻松地走出来。（我已经看到老大、和尚还有heintje在那边不怀好意地笑……）最主要的，栈道虽然是架空而建的，但全部是钢筋水泥砌成，也有足够宽度，栏杆也比想象的高，所以安全无虞。为了不破坏景致，黄山管理部门也动足了脑筋，把水泥的道路和护栏做成藤条、树干的样子，远远看去，平添不少古意。此外黄山的确非常干净，三五步便有垃圾池，岩石砌成，也不煞风景。全山是禁烟的，七十年代的时候，天都峰就因为一位游客乱扔烟头而被焚大半，至今立碑为戒。和尚几次恃强行凶，居然在禁烟标志下抽烟，被我们以目光熄灭……
越是向下，雾气越浓，而奇峰怪石愈是层出不穷。之前听说，大峡谷景区是去年才开发的，采用了全新的管理方法，不再对具体景点一一命名，把想象的空间留给游人自己。对此我十二万分的同意，从前旅游，最恨导游说这个象什么那个象什么，顺着他的思路去看，自然象，但是欣赏的可能性也完全被定死了。而现在，还大自然一个气象万千的本来面目，一千个游客的脑海中自然也有一千个黄山。所以一路上，我们乐此不疲地为那些嶙峋的山石和姿态各异的黄山松取上天马行空的名字，给旅途平添了不少乐趣。自然这些名字我在这里不会告诉大家，还希望各位自己来发现黄山无穷的美景。
大峡谷的谷底是一座小石桥，在此之后，便开始了漫长的攀登过程。抬头望去，隐约可以看见正上方山崖上有细细盘绕而上的栈道，凌空飞架，通入云端。想到这就是我们马上要通过的道路，大家心里不由一凛。浓雾环绕，周围的景致就象从栏杆外消失了一般，我们只能心惊胆战地沿着栈道上升，仿佛是在登天的路上，只是凉飕飕的山风提醒我们旁边就是万丈深渊……台阶很高，角度很大，我想幸亏我们是攀登而上，总是面对台阶，顶多感到劳累；如果是沿着这道台阶下山谷，那每一步下去身下都是悬崖绝壁，免不了要抖豁一番，看来一位香港游客说的“有点险”就是这段路了，不过没想到，第二天我们就亲自体会到了那种感觉……
由于四周模糊一片，不知不觉我们已经过了排云亭，也就是走出了西海大峡谷。这样的成功多少来的有点莫名其妙，没有想象中艰苦卓绝的奋斗，也没有最后一览众山小的感慨，总之，我们觉得这样的旅程缺少成就感，是不完整的。于是，在排云亭上，我们马上作出了一个可能是前无古人的决定：明天重游西海大峡谷，从西海下，天海出。幸亏一开始就安排了三天在山上的行程，使得我们在恶劣的天气条件下还能够安排得如此有弹性，当然，两条腿显然不很同意……
在西海山庄休整了一下（我们如若无人之境地走进宾馆，泡热水，漱洗，然后小憩，就像住客一般，即便我们早上就结了帐。可见黄山的宾馆服务员还是很客气的：），雾还是没有散，我们腾云驾雾地登上狮子峰，看到了若隐若现的猴子观海。其间还有一个小插曲：在突出山崖的清凉台上，滚滚浓云在大风的吹松下涌向山顶，顿时把我们分隔包围起来，同伴的身影变得模糊不清，感觉在这悬崖绝顶之上，只剩下我一个人和茫茫云海，天界也不过如此吧，很有跳下去的冲动。这时向下望去，云雾仿佛随我的目光而分开，一阵翻滚之后，居然露出了清晰的北海群峰的轮廓，气势磅礴，连绵不绝，感觉他们是冲破云层跑到我面前来的。这幅壮观的图景没有维持多久，山峦便又退后到浓雾中去了。回想刚才奇妙的感受，唏嘘不已。
我们就这样漫无目的地在北海周围走来走去，听着其它游客因为视线不佳而抱怨连连，可不是，如果我们今天必须下山的话，这次黄山之行将会是多么大的遗憾！
傍晚的时候，天空中隐隐出现了晚霞，让我们对明天的好天气多少有了点希望。雾气也散去了许多，终于看到了传说中的梦笔生花，可惜对于从西海峡谷上来的人来说，这简直太普通了。
为了省钱，我们特地去昨天的西海山庄吃晚饭，时候证明这是个差点让我们断送性命的决定。餐厅的效率一如既往的低下，25元一份的快餐也仅仅是一荤一素，让我们真正大吃一惊的是，走出饭店，已经七点了，此时门外除了满天星斗，没有一丝的光亮，而我们必须回到天海住宿！略微知道黄山地形的朋友们一定有这个概念，天海和西海之间，至少有一个小时的脚程，更何况是在伸手不见五指的黑夜，我们还将翻越光明顶！！一年前在阿尔卑斯山被迫连夜登上Watzmann主峰的痛苦回忆又涌上心头，当时我在悬崖峭壁间差点有去无回。总算我常备在包里的手电筒发挥了作用，我们四人手拉手，在电筒光圈所及的范围里，急步地沿街而上，如果此时在飞来石上有一个观察者，他就可以看见一道光亮正沿着光明顶北侧陡峭的石阶艰难上升。这是我们第三次经过光明顶，居然是在这种毫无光明的情形下，说出来颇为无奈。下山的路上手电突然转暗，我们紧张地停下来，四周安静得可以听到每个人的呼吸声。我们甚至准备拿出各自的手机照明，脚步也不自觉地越来越快，不时有人绊倒，幸亏他的身后总有其他三双有力的手紧紧拉住他，此时分外觉得我们这四个临时拼凑起来的人，拧成了一个团队。手电大限已至，而我们也终于跌跌撞撞地走进了白云宾馆大堂，引来诧异的目光无数。我在这里描述走夜路的经历，毫无夸耀的意思，我只想说，这太危险了，天黑之后，一切情况都会发生，我到现在还后怕不已。
在宾馆前台看到明天的日出概率是20%，几乎就是个安慰奖。合计了一下，大伙还是决定早起。
作者：atelier 出自：
