黄山自游随笔

自游黄山，是圆梦之旅。
出发前通过网络预定了酒店，并拟定了所有的行程，独自出游，心情恬然。
7月29日上午9点，从杭州西站出发。去黄山的公路只有近杭州的及小一部分是省一级公路，其余的时间大都在蜿蜒的山麓中穿行，路的一侧是山，虽然不是特别青翠，更没有川中的幽林，只是丛丛灌木，带来可见的满眼的绿，绿的清凉足以让人忘却39度的高温炎热；路的另一侧是溪流，顺山势曲曲折折的从不知处流出，经过游客的眼前，又流向不知何处，没有急流，听不到水流动的声音，在平静的地方甚至不能判断它的流向。溪水清澈见底，平和、宁静，偶尔有宽阔的溪面，可见到三三两两的戏水小童，间或还可以看见浅滩上停靠的摩托车、小面的（这大约是附近城里的大人带了小孩来享受这份大自然的恩赐罢）。离开山路时，路边民宅的风格告诉游客已经抵达安徽境内了，浓郁的徽州韵味从白壁青瓦马头墙中自自然然地散发出来，简朴、洁净，可能贫穷但不失自尊，由不得你不对它生出一份好感，这份自然的洁净不能不给人留下深刻印象……
到达黄山市府所在地屯溪已经是下午三点了。
屯溪，与其说是市，不如说它是个小城镇更合适。可能是炎热的缘故，街上很少人走动，当我搭上公共汽车往老街去的时候，车上只有我一个乘客，但并不影响司乘员的热情。街道两旁几乎没有树，迎面吹来的风，灼得皮肤生生的疼。到屯溪老街不过10分钟车程，已经穿越了整个城市。
屯溪老街，绝大部分建筑是宋朝时兴建的，从这些褪色古旧的雕梁画栋中，隐约可以感受到当时徽州文化的鼎盛。
街道很窄，大约只有3米来宽，长约800米，石板铺就的街道两旁都是店面，笔墨纸砚、古玩字画，占了九成，散发出浓浓的文化气息。徽墨、歙砚是当地名产，大约各地来的游客都要在这里流连一番。或许是天气太热的缘故，街上的游客屈指可数，倒应了喜欢清净的游客的心境。
离开屯溪已经是下午5点半了，搭中巴往黄山景区所在地——汤口进发，车上乘客寥寥，中巴司机抱怨着“非典”令生意冷清，我恍然，原来一路的冷清并非全是暑热之过，看来非典带来的后遗症需要时间复苏。
通往景区的路几乎都是在山里穿行，群峰在夕阳的余辉里，显得冷峻，路况还好，车很少，偶尔有旅游大巴开过大约是远道来的游客或是近途游倦了的归客，但都是跟我一样慕黄山之名而来，只是心境不一罢了。
1个半小时抵汤口。因预先订好的酒店客满，被介绍到当地山民的家里住宿，价钱20元/晚（相当于标准双人间），房间设施简单洁净。
当我安顿下来的时候，窗外已经只可见黑黝黝的峰峦和深谷了。
小镇因黄山而兴旺而繁荣，但依然保持着山民的质朴和醇厚。独自在镇中唯一的路上散步，听着自己的脚步声响在空寂的夜里，偶尔有虫鸣的和应，心中宁静安然……
30日早上5点，收拾好行囊，开始真正走进黄山的行程。
有出租车把我送到谷云寺，乘缆车，是当天第一批上山的乘客。
8分中的车程中，令我与黄山有了仓促的初次相见，但已经令我沉醉了……
尽管才6点，阳光已给峭立的山峰铺上了一层淡淡的软黄的纱，象一支无形的笔勾勒出层层叠叠的梦幻般的线条，沟壑中的阴影就象泼墨，衬托出山峰的陡峭和冷峻，我在诧异之后只能安静地置身其中，因为自己所有的词汇已经不足以能用来描绘眼睛所见到的景致了，唯有用心去感受、用心去读……
从始信峰、狮子峰、丹霞峰、鳌鱼峰、莲花峰到排云亭、大峡谷、飞来石，游遍了大小景区，但却领略不完黄山的奇、险、怪、秀，无处不令人驻足流连，独自的游历，独自的感受，独自的沉醉，物我两忘的感觉大约可以在这里找到了……
登上丹霞峰是正午，我是仅有的游客，峰登绝顶，万壑来眼底，面对鬼斧神工雕就的天然画卷，不能不令人慨叹人的渺小和无能……
下午3点，踏上了去梦幻景区的路。
这是一条修在陡峭山峰之间的路，上下常会陡峭得有人路合一之感，人迹罕至。独自走在其中，却没有丝毫怯意。比较平缓的山坡上的路通常是在麻石的山体上凿出的台阶，吊在山腰的部分则是人工镶嵌上去的，据说在有云的日子，远远望去人就象行走在云海之中，如梦如幻……
黄山的山体基本上是石头，经过时光的冲刷，风化成了各种形状，千奇百怪，山上能生长的树种很少，只有松可以顽强地从石缝中探出生命的头颅，并在山风的历练中长成独特的——黄山松，松树呈盘状层层叠叠向上延伸，在不同的位置会有不同的形状，在这里，你不能不感叹生命的顽强。
在往始信峰的路上，有一株独特的松树——连理松，尽管是长在相对平坦的林中，但丝毫不能掩盖它的桀骜不群，两根两干紧紧相依，枝条在空中缠缠绵绵相绕相亲，就象一对情深意笃的爱人。树的周围有一圈铁链，原意是保护树干的，可我见到的铁链上已经锁满了心形的挂锁，恋人们以这种方式表达着他们的情感，可锁是会被腐蚀掉的，而爱人的心或许可以永存罢。
从梦幻景区回到天海宾馆已经是晚上8点了，夕阳早已收回它最后的余辉，整个黄山就象在刹那间倏然而眠。
一天的徒步跋涉似乎有些累，在餐厅想犒劳一下用了一天干粮的胃，看一眼菜牌吓我一跳，尽管对景区饮食的定价有了充分的心理准备，但依然超出我的想象。西红柿蛋汤28元（半个鸡蛋、半个西红柿、一盆水），一小碗蛋炒饭15元（几乎看不到蛋）。这是我用过的最贵的晚餐（按性价比换算）。
听涛小筑，初见这个名字令人哑然，但当一夜过去之后，我不能不佩服用名者的经验——林中阵阵清风过，一夜涛声伴无眠。感觉就象住在风雨交加的海滨小屋。
31日凌晨4点，窗外并不见一丝亮光，但听涛小筑中的游客早已出发。日出，人们期待着看到那瞬间的精彩。
听着渐渐远去的人声，我开始收拾我的行囊，按我计算好的时间和速度向光明顶进发……
光明顶是黄山的第二高峰，海拔1860米，气温在摄氏20度左右，随着攀登的脚步，微冷的山风吹拂在脸上已经没有了寒意。从听涛小筑到光明顶大约只有15分钟的山路。显然我已经来迟了，看着峰顶攒动的人影，我无意追逐这份热闹。避开人流，我找到一处人迹罕至的绝壁的峰顶坐下，从微曦中看着远远近近的山峦，又一次为大自然的鬼斧神工所震撼，又一次为人的渺小而慨叹……，这里没有喧嚣，只有静谧，我就在这静谧中等待着……东方的天际可见到从青灰到淡白、鹅黄、橙红的色彩变幻，有几缕云彩幻出天马的影子，太阳似乎在不经意之间优雅地冉冉而出，浓浓的橙红，似乎又是冷冷的，直直的盯着它也并不刺眼，它的光芒似乎全被温柔地收敛了……我用相机拍下了这连续的瞬间……
日出的过程大约5分中，过后我就不能盯着看了，它开始展露它的光芒和威严，不能再用目光去冒犯它了。
我见过海上的日出、日落，见过戈壁滩上的日出、日落，也在飞机上见过日出、日落，但此次所见的黄山的日出是我见过的感觉最优雅、最温柔的日出。

离开光明顶已经是5点40了，独自的游历是不需要等待的。独自上路，经海心亭、鳌鱼峰、一线天、百步云梯，向黄山的最高最险的莲花峰进发。沿途的路和景致就象它的名字一样引人入胜，石头的山被风化成各种形状，加上人们的想象和注释，你会看到：老僧入定、佛子礼禅、松鼠戏果等等神似的景观。百步云梯，名副其实，尽头就是莲花峰，台阶就凿在山体上，陡峭、狭窄，最窄处近容一人侧身而过，峰顶约4平方米，远远望来，似瓣瓣石莲绽放，因此而名。莲花峰最高处海拔1864米，整个峰顶寸草不生，连有着顽强生命力的黄山松也不能在此生存。在峰的周围有一圈铁链，毫无例外地挂满了人们感情寄托的同心锁，只是我不能肯定，这些锁的主人是否象他们的初衷一样还在深深地相爱着……
从莲花峰转道玉屏楼，下的路更见险峻了，但去不会令游者脚步停留。
玉屏楼，地势平缓，北面和东面有一块完整的石头孓然而立，象一面屏风，中间是开阔地，可容百人，在石屏的南面就是那名扬四海的迎客松了。游客渐渐的多了，到此一游的留影者，让迎客松充分感受着人们的热情和膜拜……
离开玉屏楼，我选择了徒步下山。
下山游客很少，徒步上山的人也不多，但陆陆续续会有往山上送货的山民，他们的脊梁在常年的负重中有些变形，皮肤黝黑、肩上是厚厚的茧痂，大约走十几级台阶就要歇一歇肩，他们的劳动价格是按他们所担货物的重量来换算的。送货到山腰的玉屏楼的价格是每斤1角9分，如果起早贪黑，一个壮劳力可以每天送两趟，一天的收入大约在30-50元之间。这也是一种生活方式。很多空手徒步的游客上山已经非常吃力了，却只是游玩，而山民却要肩负百余斤的货物，为衣食奔波。山上所有的物品，建筑材料、食物、水，都是山民用他们的肩膀一担担挑上去的……
可能是许久不下雨的缘故，峡谷中没有溪流，令黄山少了一分灵秀，我喜欢山的神秘和巍然，也喜欢水的灵秀和飘逸，更喜欢两者的完美结合……
下午2点半离开汤口镇，看着渐渐远离身后的山峦，我不禁要告诉自己，黄山，我还会再来的……
壁立千刃松作伴，
莲花绝顶云为峰。
焰舞晨风惊晓梦，
微曦松影迷尘心。
落日幽晴遥望得，
余辉敛尽万壑眠。
兴意尤浓今且去，
来日再做自游人。



作者：07702375 出自：