陕北杂记

http://www.ctrip.com/Community/ItineraryWri/ShowWriting.asp?writing=806158&area=&user=

重贴榆林，因为最后加了一些段落
（续）
榆林，意外得繁华，梦中得长城

也许对于未知的城市，每个旅行者都喜欢再自己的脑海里构建一个属于自己的映像，榆林，于我来说，就是如此，每每坐上车就开始闭目遐思，街道、房屋、路人、桥梁、都是如此的尽如人意，就像从延安倒榆林的一路，美的不带一丝人间烟火，没有喧嚣，没有熙熙攘攘，阳光嘻笑着把榆树林的影子拖的长长的，田边的小舍，半山的窑洞，成排的窗户，屋前老妇新人悠闲的等待……
中午的朝阳虽然听起来怪异了些，形容这个中国西边的城市，却最恰当不过，每日太阳早上8、9点才懒散的爬起来，到了晚上8点多依然固我的不肯落下，只有我这样的夜猫子才最是喜欢，不用赶早的起来就可以看到日出，不用死赶慢赶的去看日落，只要坐再车上， 在旅途中就可以欣赏到最动人的一幕……
听同行的驴友说，延安到榆林的一程风景和四川新都桥疯狂的相似，我是没取过那里的，也无从比较，不过却坚信，即使在如何的相似，美却一定是不同的，人不可能踏入同一条河流，对于景致，此时和下一刻看到的一定也是不同的吧，更何况是天南地北的两处呢！
当美景不再，当钢精水泥逐渐的替代了田园，才意识到，现代和传统永远是两个对立的名词！抛弃了所有传统的榆林就象我们经过的十几、几十个小城市一样，时髦的年轻人、光洁的人民广场、门口聚集着人群的百货公司……好在城市并不大，在往镇北台的路上，只要几个转弯，不消几分钟，就蜕去了属于城市的外衣，陪伴我们一路的依旧是那个属于黄土高原的花布衣裳的大姑娘。
镇北台就建立在这样一个黄土高坡上，号称长城最大的烽火台今天已经消失不见，只有些断垣残壁留了下来，为了生存却不得不和千百年后青砖利瓦再度结合，成就了另一个现代版得昆曲京腔。唯一可以看得出岁月痕迹得，也只有蜿蜒在青砖墙上弯弯曲曲得班驳泪痕。由于当地土比石多，虽然是明长城，但都是土夯而成，三蒸三煮得工艺让土墙依然寸草不生，在镇北台上向下俯视，视野及其广阔，方圆十里尽缆无余，依旧可以清楚得看见只剩下墙根的长城卧在山峦上…断断续续的，一个烽火台接着一个烽火台……想来长城自古至今都是不寂寞得，年轻时经历过烽烟四起得战乱，中年时经历过平安盛事得繁华，到了晚年被子孙卧膝弄须一定别有一番乐趣吧！
青山依旧在，几度夕阳红。时光辗转变迁，长城脚下驻防的官兵一代接着一代，当御不再是使命，生命却还要一直延续......镇北村就是那么个村子，依靠在长城脚下，背临着镇北台，门前一条河缓缓流过，村子不大，奚奚落落的几户人家散布在山坡上，年轻人都离开了，只剩下扎着白毛巾得老汉在夕阳下悠闲得赶着羊群......
“我们这里都是吃两顿饭得，早中午一顿，晚上4.5点一顿”散步得变电站大叔如是说， 想起那些捧着大碗蹲在把头埋进碗里吃饭的陕北人，微微有些宛尔，南北竟然如此不同。


红碱淖，简练如斯

淖，蒙古语。意思是沙漠中的湖泊。红碱淖就是这么个地方，镶嵌在毛乌苏沙漠里，四周黄沙围绕......曾经想过如何来描述红碱淖的宁静美丽，也曾试写过些文字，却每次都觉得不尽如人意，细细品味，原来一个淖字，简简单单，却把它真正得含义阐述得如此彻底，再多的描述都是多余，不由感叹中国文字之简练精粹！
淖，三点水旁，凡是三点水边旁的都和水多多少少有点关系，大的如海、小的有溪、生命必须的是水、地下冒出来的叫泉，而淖，就如它的名字--默默无闻，知道的人少之又少，在人际罕至的沙漠中央，孑然世外，如一个隐者：
满目繁华不入眼，世事无常耳旁风。
唯有冰心映明月，黄沙煮酒润人行。
千百年前，红碱淖是否为穿梭于毛乌苏沙漠中的商队解过渴？是否拯救过飞行疲惫的鹭鸟的性命？是否也象如今这般呕心沥血的养活这一方水土的这一方人？百年以后，是否也将象月牙泉一样逐渐衰竭？是否也将和罗布泊一样油尽灯枯？也许只有等我们帮它重塑金身，才能翻然领悟了。
红碱淖成了旅游区，引来了四方的游客，也引来了四方的商客。景点四周逐渐围绕着各方人开的小饭店，菜单上林林总总的各试菜肴，到了饭店大厨的嘴里统统就是一个词――不会。无奈，于是红碱淖特产的鲤鱼就成了唯一的主菜。开店的是对内蒙古的夫妇，将洗干净的鱼扔到水里去煮是他们的专长，而红碱淖的鱼宛然就是内蒙古人那样的不拘小节，没有江南人的细致，没有江北人的豪放，但是我有内蒙古人的粗旷，我鲜，我肉多能当饭吃，别的鱼，行吗？

作者：joyce_qu 出自：