太原
太原是山西的首府,夜景虽不见繁华,已近午夜却仍见灯火点点,还有几家专营面食的小吃店尚在营业。太原的特产是醋,老字号的东湖醋厂就在宾馆附近,门面甚是光鲜,已成为集生产和观光为一体的特色景点。
山西集中了全国75%的文物古迹,而太原最可圈可点的一处便是晋祠。晋祠始建于北魏,其中更有参天的周柏魏槐,根基扎实枝叶繁茂,竟比晋祠本身,年代更为久远。
晋祠纪念的是周武王次子,却不见供奉他的塑像。旧时总说三纲五常,在晋祠却是全盘颠倒,大殿是纪念周王之妻,称圣母殿。殿内圣母端坐其中,四周又有４２尊彩绘泥塑,全是神形兼备,最富艺术价值的却是其中小小的宫女。她云鬓高耸,半面带笑,半面含泪,我见忧怜。原来塑像者也知一入宫门深似海,懂她人前强笑辛酸自知,在这供人参奉的大殿中,赠她一副双面容颜。还有一座水母殿,这民间传说中的神仙,做的仍是村姑打扮,这楼台亭阁的晋祠中,居然处处透着女权。
水母殿外是一眼难老泉,活泼清彻,翻滚作响,池中水草柔若碧丝,分毫可辨,更衬出清水无尘。难老泉与周柏,侍女像并称晋祠三绝,可惜树仍在像未倒泉却已老,这曾经终年恒温四季如青的泉水,早于多年前枯竭,如今蓬勃而出的水,已出自人工。
泉水可以再造,文物却难复原。圣母殿外八根盘龙柱,一望便知其古旧,盘龙虽仍昂首吐信,威武难当,金漆却已落尽,木粱也斑驳,这精工雕凿出的殿宇,当年费尽多少匠心,如今却见落魄。导游说为保护古迹,故不曾上漆修复,殿内泥塑也是原封未动。维持当然必要,翻新也常有画蛇添足之嫌,只是已经历千年的风吹日晒,还要继续承受岁月考验,总让人担心终有天它将不复在。
晋祠中还有做戏台用的水镜台,一侧双檐而一侧单檐,也是建筑中少有的异数。台下埋有上下相扣的八口大缸,已做传声,原来古时已懂得利用声音传导的规则,民众的智慧,实是不可小觑。
大同
大同是山西第二大城,它的道路横平竖直,东西向的称路,南北向的叫街,这城市的性格也与北方的汉子一般,坦诚直白,并不欺生,外乡人并不必有迷路的担忧。
大同产煤,路上多的是满载煤炭的卡车,带着些黑烟,绝尘而去。与此形成鲜明对比的,是由骡马拖着平板而成的畜力车,驮着不论是煤炭还是土豆白菜,一样在车道上走得悠然,不紧不慢。车上吹落的煤灰,在路旁积起黑色尘土,山西七怪中说,街上扫出的灰能当煤烧,果然。
大同的云岗石窟,位列我国三大石窟之一。丝路上敦煌的莫高窟名声更盛,去过的人都说风蚀尘掩后,当年的辉煌所剩无几,只留下饱经风霜的黄土残壁,教人痛惜。于是我所幸放低,不对云岗抱任何期望,让失望都旁落,便不会感觉心伤。
从刻有云岗石窟四字的石碑处远眺,山崖石壁间的几座楼台,虽有古风却不觉壮观。人们挤在碑前留影,心中笑他们图的不过是到此一游,却想到自己仍是逃不开浮光掠影。
云岗石窟共有洞窟53个,要游遍却是无力也无心。最近的第一至第四窟,雕像不知所踪,独留石洞还在。虽是意料中情景,总有遗憾。
正面所见的亭台楼阁,原来是专为五至七窟所建。看过第六窟方知何为鬼斧神工,整座洞窟中,居然找不出半寸未曾雕刻的空间。洞壁洞顶,正中的佛龛,全是雕像,都有故事。在幽深的洞窟内,灰暗的灯光下,雕刻的颜色虽已斑驳,却依旧夺人神魄。置身其中的敬畏和震撼,一如当日于吴哥。
出洞只觉艳阳刺目,心中仍是恍惚,而紧邻的其他洞窟格局也变,远望去,石壁间,如立起罗马大柱。石刻虽藏身于立柱的阴影里,走近看,彩绘石刻在阳光下仍是灿烂,历久如新。佛像周围,散开朵朵莲花,四周无数小飞天,奏乐起舞,各司其职。大佛虽端坐雍容,成日悲天悯人,却哪及这些仙界中的百姓过得欢喜。
云岗石窟中还有几座呈顶天立地之势的巨型佛像,以黑色玛瑙为目,晶莹灵动,如能洞察世情。其中不乏以魏朝君王做原型,唯独一尊低眉垂首,似带歉意,原来他是着石窟的罪人,当年因崇尚道教,便大兴`灭佛`之举。非但不能容人,且不能容物,毁了不少历代的石雕。
信仰是出于自发,如此大兴土木劳命伤财的建佛窟,却定是出自皇家旨意。虽不及当年修长城而枯万骨,总也引起民怨,投入无数银两,耗费多少青春。今日为人称道的遗迹奇观,都是前人血泪凝集。如今看云岗石窟,念及主修的孝文帝,不免将之记做其功绩。而灭佛毁窟的那位,只能由人嗤笑,怪他愚昧小器。
悬空寺
悬空寺下有座大石,上书二字,壮观,然壮字旁却多了一点。这错字竟堂皇地在此地屹立千年,亦不为世人所笑,只因留字的诗人李白,游历此地后,觉实为壮观二字所不能及,这一滴余墨,便代表了意犹未尽。
空中楼阁这四字,竟不是痴人说梦,自北魏年间便有了这座悬空寺。当时帝王奉道教,自然也不敢让仙人居所闻鸡犬之声而沾了浊气,故遣人修建悬空寺。重压下,倒也有能工巧匠解开了这道古怪命题。
选址恒山半崖,藏身峭壁,下有岩石支撑重心,上有石崖挡风遮雨。寺庙虽小,却因地制宜,山门鼓楼大殿,高地交错中,竟无遗漏。建寺者亦有深谋,寺中供奉佛,道,儒三教,面面俱到,无当权者变教毁庙之虞。天灾能免,人祸亦能防,保存至今,居然仍是道完好的奇观。
入寺如登空,低头便是悬崖,只有十几根碗口粗的木柱横空直下,挺立其间。寺小道窄,游人却多,阶梯上更是一夫当关万夫莫开,前人徜徉与胜境,后人只能贴身峭壁,胆战心惊。听说按悬空寺的力学原理,其实有的木柱根本不受力,只是身家性命全交付于这些木桩,总不能心安。
上高台,半空中,也只能止步,不能乘风而去。再落回地面,如南柯一梦,仰望悬空寺,竟怀念那片刻飞升的错觉,不惯再做凡夫。
乔家大院
走进乔家大院,满目都是艳红的灯笼,即便少了这国庆时的如织游人,也自有一团喜气。乔家大院是因大红灯笼高高挂而扬名的,如今电影中的美人老了,导演的风格改了,再看剧照,只觉物是人非,唯独这灯笼在大院里生了根。
大院的内室中,悬挂有乔氏家训,其中极醒目的一条便是不许纳妾,偏电影里说的都是妻妾间争风吃醋的故事。不知乔老爷若有知,不知做何感想,或许只是豁达地摆手,既然乔家子孙已四散天涯,这大宅捐赠国家,由后人处置便罢。
外墙勾勒出城堡般轮廓,中有东西走向过道,将院落分南北两半,整个建筑群共有6大院，19小院，313间房屋,俯瞰呈喜字形,于大处也见匠心。大院虽由两代分三次才修建完成,布局却出自最初的规划,可见主人胸中丘壑。
府内装饰,多是砖刻木雕,不见金碧辉煌。乔府中的几宝也有趣,东南亚进口木材而制的犀牛望月镜,伸缩自如雕工细致的九龙灯,明察秋毫光亮入镜的万人球,和宫中流落民间,由乔家重金收购的木雕九龙壁;其珍贵处俱有深意,非寻常爆发之辈能解。
由物及人,乔家主人自也不俗。从奋斗发迹到守业衰败,乔家的故事竟曲折更胜电影。
且看族谱,乔贵发虽出身贫寒,却有出人头地的大志,背井离乡行商,以诚信为本,将豆腐作坊办成大商号。到后人乔制庸一代,生意越发兴隆,业务范围扩大,民间竟有了先有复盛公,再有包头城一说。
而创业难,守业更难。乔家先人不乏远见,立下缜密的家训,教导子孙为人从商之道。乔家最终的衰败,全因清末民国的连年战乱,和解放后的废除私营,这一脉晋商,如今俱离开山西,四散而去,只留下这座大宅,默念当年伟绩。
平遥
对平遥的了解,仅止于名。坚决不在出发前看中国古镇游之类的导游书,古城总有一种淡定,让人疼惜,不忍触碰。我不要丝毫别人强加的印象,只等待初见时,自心底涌现的温柔。
原是座寂寂无名的小城吧,在晋中的黄土和风沙中沉睡千年,也不曾被叨扰。内陆小镇,大约自古便非兵家必争之地,战乱纷争罕至,独享安逸清静。若非如此,这座明清县城又怎能完好,在纷乱世界中,保全一个悠长传奇。
护城河中不复当年碧水,环城绿柳也不知历经几代更替,唯有那巍巍古城墙仍屹立,一砖一石,已烙上千年印记。登高远眺,视线所及之处,全是灰色。灰蓝的天空,灰黄的建筑,灰绿色的草木,找不到明净悦目的颜色,只有迷漫于天地间的灰。是我的错觉么,这灰色,仿佛还带着些历史独有的陈腐气息,笼罩在这四方城。城外,有张红结绿的新房,有车水马龙的喧闹;而城内,只有密集的平房,错综的瓦粱,带着灰暗陈旧的颜色。城墙上陈列的古代攻城兵器,如今不过是摆设罢了,铁马金戈的时代已过去,只剩下这鲁钝的、沉寂的灰。
镇上的交通工具是电瓶车,车牌上写有古镇出租四字。选了后排倒坐的位子,不要时间再前行,只想请过往风景,一路后退。
车轮滚滚中,所见的情景,却是惊心。那些旧日的建筑,残损的墙,亏缺的顶, 在岁月中一天天破败下去。偶有风霜未及加害的砖雕、飞檐,是这座城池过往辉煌的惟一证明。陋巷互通,穿行间阅屋无数,竟少有堂皇完整的。少见人烟,难得见到几辆自行车,也转眼抛于身后。这古屋中的住民,也许要出城才能躲开一干探幽的游客。如今是否唯桃源中人,才更需要避世。路旁常有散落的垃圾,车已转过墙脚去了,空气仍中似有若无的异味。
县衙门前,明清街入口,人声鼎沸,与适才的冷清相比,这热闹,来得太突然,又是一惊。
县衙似极电影中模样,却比意料中更大,从花园到戏台,一应具备。只是当年的县官,考取功名便要奔赴五百里外,每逢腊月才可返乡省探。在这偌大的院落中,念及家眷,未免寂寞更深,纵然把酒对月,也不过对影成三人而已。
听说当年七品县官,一年不过45两俸禄,还要划出大半酬劳师爷,帐面算来,生活有忧。而在票号做事的学徒,若聪明肯干,年底竟能分红万余两。于是可推出两点,一为识时务者应弃苦读而从商,相较十年寒窗,三年学徒的功夫,出头之时指日可待。二是为官者不能不贪,有理无钱莫进来的局面,也是朝廷所迫吧。
在明清街行走,竟需在人海中奋勇前进、辟出一条道路。
两旁太多的商店,饭店拿各色美食照片招揽,各色布鞋的绣花夺目抢眼,牛肉铺子传出清淡的香,推光漆器在暗处也看来也鲜艳。金字招牌的客栈更是声势逼人,往里看,大厅后更有重重院落,别有洞天。
被各色商品勾去了魂魄,大红灯笼也看得人缭乱,让人几乎忘记了来时所见的冷清,和这里不过相隔一街。被这繁华惑住了,哪管这明清街是否漆色尚新,这迷漫其间熟悉的气味,是否叫做商业。
眼前这着意刻画出的平遥,也许正是许多人梦想中的样子,新饰的古迹,艳丽的民俗,中外游客都能各取所需。如今的平遥,是否已步上丽江的后尘,四方城墙,隔断了战火硝烟,却挡不住文明的侵蚀,还有谁,甘受古镇的闲适和恬淡。
平遥城门,架着禁止车辆通行的护栏,古城居民抗着自行车跨越护栏的,也成了一道风景。听说这情景不会持续太久,规划中,平遥城中的几万百姓都将搬离,城内建筑也将得以修葺。我也不知这是幸或不幸,古镇也许从此变做伪城,世间若曾有桃源,如今也所剩无已。
绵山
此行山西,安排的景点无一不是千百年沧桑中酝酿出的奇迹,名不见经传的,唯有绵山,而带给我最大震撼和惊喜的,也是绵山。
那日抵达绵山,已近黄昏,盘山而行,只见四处是峭壁,如斧劈刀削。重重山崖绝壁间,工整平直的道路,决非单凭人力所能及,这山势本身便是竟是一道奇观。更令人称奇的是绵山上的建筑,多是依绝壁而临深谷,仿佛已溶入山体;还有的竟以悬崖为基,公路为顶,日日受车轮碾踏,却无坍塌之虞。再看险峰上,竟也有寺庙悬于半空,凌空而架的阶梯,刻画出巨大的之字,暮色中看不真切,更觉得惊险万分。
同行中,皆非目光短浅之辈,张家界,黄山,泰山蛾眉,名山也走过不少,若论险绝,竟然同推绵山。
绵山的历史,颇有渊源,可上溯至春秋年间。曾在危难之际救助晋文公重耳,却在其业成立国后归隐的介子推,便被焚于绵山,留下一个寒食节的典故。其后又有张良,朱元璋,足迹也便及此地,唐太宗李世民更在此扎营,山头至今留有唐营遗迹。
如此一座名山福地,却鲜为人知,只因迟迟不曾开发,直到1995年,才由绵山所在地介休的焦炭大王斥资8亿打造。如今这山上,景点道路,宾馆饭店,全是这十年中所建。看过乔家大院的繁荣,再看绵山新貌,古今晋商的财力魄力,可见一斑。
修建景点振兴旅游,当然是好事,可过多的人造景观,却令这座天生丽质的自然景观蒙瑕。
水涛沟景区,溪水潺潺,红叶正艳,瀑布不计其数,沿途总有水声相伴。可但凡瀑布,水旁总有类似白鹤仙嗡,龙头凤凰的雕像,匠气十足。更可笑的是竟然还有怪兽恐龙,一时令人以为误入了儿童乐园,可笑也可叹。这些画蛇添足之举,也许还让设计者自鸣得意,每个雕像旁还立有牌匾,书一段臆造的故事,在我看来,全是劳命伤财之举。
龙头寺附近有唐营遗址,便全插上红黄旗帜,无风时低垂缠绕,一片残败景象。龙头瀑上巨大的水泥龙头,更是最大的败笔,未进山门,远远便能看出一个假字。只有云峰寺幽居山洞,颇得悬空寺风范,算是较成功的新建景点。
山西有入选世界文化遗产的平遥古城和云岗石窟,有不计其数的国家级、省级保护文物,都是前人的智慧结晶。在物质贫乏,科技低下的古代,也能创造如此瑰宝;这摩登时代的新作,却经不起半点推敲。在继承的同时,是否改反省,我们能为后人留下些什么。
绵山自有秀色险境,经过这番糟蹋,仍能让人倾慕。若修饰妥贴,定然艳绝。只望开发者速速觉醒,还它原来面目。
五台山
五台,并非一山,因有五峰,山顶平整如台,故而得名。五座山峰供奉五方文殊,除了各一座小庙,再无其他。山顶苦寒,守庙和尚的衣食都有专人派送,除虔心向佛者,少有人登此五台。香客游人,多只上黛螺顶,拜五方文殊殿,算做小朝台。
我不是善男信女,所以想得通透。菩萨既然生得慧眼,洞察世情,又何必不远千里跪到泥像跟前求。心诚当有自知,默念便是祈求,又何需燃烛焚香,难道唯有那缕青烟相伴,方能证明意切。
这样一个不信教不拜佛的人,四大佛教名山中已至其三,听来真是矛盾。幸而既为名山,除却宗教意味,还有如画风光可赏,千年古迹可看,不必烧香理佛,也有乐趣可言。
无论走到哪里,总会留些遗憾。塔院寺里那座巨大的白塔,正笼在绿纱下脚手架里,只留出一个金色的尖顶,和垂下的宝蓝色幔帐,在艳阳下闪光。白塔于三月前开始整修,工程预计耗时三年。都说出游,是为了避开都市的烦嚣,逃到这清静地,却仍躲不开工事建设。五台山上,无论何处,都能见到这巨大的、受难中的白塔。
白塔中埋有舍利,指舍利,只是建塔时已埋入塔中,无人有幸目睹。舍利,是散发金色光芒的晶体,也曾到过其他供奉舍利的寺庙,却从未见过这圣物的真容。仿佛西安哪座寺院有舍利可瞻仰,我并不信遗骸也能化做至宝,却不愿去证实,去拆穿传说的美好。
白塔并非通体浑圆,呈倒钵状,佛语中,称菩萨塔。佛塔还有罗汉塔、和尚塔,平日所说胜造七级浮图,指的只是和尚塔。等级之分,发饰中也有体现,凡人才有剪不断的烦恼丝,佛首为金色螺旋,菩萨是蓝色螺旋,罗汉则聪明`绝顶`。都说众生平等,仙界竟不能。
塔院寺内,有无数刻满六字真言的转运轮,触手冰冷却光滑,不知经过了多少人的抚摸和转动。五台山的寺庙,融清教、黄教为一体,与我钟爱的雍和宫,倒有几分异曲同工之妙。尤其是显通寺中那通体纯白的无量殿,一派卓然不群的异域情调。有时美丽不过源于新鲜,让人耳目一新的,不过只因融合了少许变化。
许是因为两教合一,五台山的和尚穿着也不同,各色各样的僧袍已看不够,有的还套了外衣,露出长长一截紫红的僧衣下摆,远看竟似鲜艳的裙装,和尚竟也给人如此活泼的印象。
显通寺门前正在办摄影展,烂漫的山花,寂寞的色,安安静静得摆在过往游人面前。听说今年国庆,五台山是九寨沟之外最热门的景点。身边是如织的游人,我却仍觉得清静。红尘中的匆匆过客,在这千年清修地,至多是过眼云烟;闹的只是我们,与它全然无干。这遗世而独立的五台山。
此行山西,以为此地风光在于局部而非整体。旅途中奔波时间占半,车行中,两旁只见连绵的黄土高原,少有起伏,单调平淡。路面上厚厚的积灰,单薄的树木,蒙灰的绿叶,无精打彩。房屋总是平板的水泥色或黄土色,有人家铺开玉米在院落中晒干,那黄澄澄鲜亮的颜色,便是难得的风光。看惯这一路乏味景象,景区内的精致,让人惊讶更深。原来山西并非也有天地灵秀,只是独钟几处而已。
山西人擅面食,几日来饱尝了刀削面,还有偶尔为之的水饺窝头碗突。在景点旁还买过石头饼,铁锅中滚烫的石块烤熟了面团,取出时,已压成扁平状,还带了一身蜂窝似的印记。还带了几包太谷饼板栗饼回来,父母说那时三年自然灾害中吃过的,糕饼的味道,有时拿它当早饭,叫它忆苦思甜饼。大家都拿陈醋当土产,又不能拖运,机场等候行李时首先见到的,便是传输带上一滩滩触目的液体。恐怕包裹上也沾了微酸的滋味,若不能消除,也算是意外的纪念了。
醋虽以陈酿为佳,记忆却贵在常新。趁着相隔未久,留下以上文字,封存这段经历。
作者：16018718 出自：
